Nach 40 Minuten stiegen wir nochmal kurz in den Bus und wurden dann nacheinander abgesetzt und unseren Guides zugeteilt. Neben Roger, meinem Guide für die nächsten Tage, waren vier Freunde in ihren Siebzigern aus Neuseeland, zwei Frauen aus Frankreich und zwei aus Deutschland dabei. Nach einer kurzen Erläuterung über den Cañon sowie das Verhalten im Erdbebenfall begannen wir unsere Wanderung. An dieser Stelle war der Cañon bis zum Fluss einen Kilometer tief, und diese Strecke liefen wir auf schmalen, steilen und staubigen Wegen stetig im Zick-Zack bergab. Der Weg war voller kleinem Geröll, das einen schnell ausrutschen ließ und somit das Laufen deutlich entschleunigte, und die Sonne brannte unentwegt auf uns herab. Bald hatten Alicia und Jessica aus Nürnberg und ich einen Vorsprung zu den anderen, und konnten kleine Pausen zum häufig notwendigen Aufbessern der Sonnencremeschichten einlegen.
Unten angekommen überquerten wir über eine Brücke den Fluss, stiegen nach Eintreffen unserer Gruppe einen kurzen steilen Weg hinauf und befanden uns auf einmal inmitten saftigen Grüns, das im krassen Kontrast zum trockenen Staub des bisherigen Wegs stand. Der steinige Weg führte mit Blick auf die massiven Felsen und den tosenden Fluss an Wiesen vorbei durch Baum- und Kakteenlandschaften, ergänzt durch Maisfelder und bunte Blumen und endete in unserer sogenannten Lodge in San Juan. Neben ein paar einfachen Lehmhütten gab es eine gemeinschaftliche Hütte, einen kleinen Laden, in dem man Wasser für 4€ kaufen konnte, und ein kleines Waschhäuschen mit zwei Duschen, zwei Toiletten und einem außen angebrachten Waschbecken. Nachdem wir zu Mittag gegessen hatten - nach der Quinoa-Suppe bestand die vegetarische Option für mich aus Reis, Pommes und einer halben Avocado - genossen wir eine durch Sonnenstrahlen ermöglichte warme Dusche, schüttelten den Staub aus unseren Sachen und genossen im Gras sitzend die letzten Sonnenstrahlen. Doch sobald die Sonne gegen 17 Uhr hinter den Felsen verschwunden war, wurde es merklich kühl und wir entschieden uns, uns kurz hinzulegen - und wachten allesamt erst zum Abendessen um 19 Uhr wieder auf. Nach einer Nudelsuppe gab es ein leckeres Stück überbackener Süßkartoffel mit Reis und anschließend eine Tasse Tee. Mit den quirligen und offenen "Kiwis", wie sie sich selbst nannten, verstanden sich Alicia, Jessica und ich auf Anhieb, doch mit den beiden Französinnen war der Anfang holpriger, da deren Fremdsprachenkenntnisse äußerst gering waren - trotz Berufstätigkeit in vermeintlich internationalen Unternehmen. Als wir in unsere Hütten zurückkehrten, schaute ich in den Himmel, und war sprachlos - noch nie hatte ich einen so vollen und hellen Sternenhimmel gesehen. Beim Zähneputzen konnte ich den Blick nicht von den Sternen abwenden und wurde mit einer Sternschnuppe belohnt. In unserer Hütte entzündeten wir die Kerze, die unsere einzige Lichtquelle war, schlüpften in unsere Schaumstoffbetten, ich packte mich noch in einige Schichten, um die Kälte zu vertreiben, und schliefen früh ein - bei der durchdringenden Dunkelheit fühlen sich die Stunden nachts immer schon später an.
Am nächsten Morgen starteten wir nach einem fabelhaften Pfannkuchenfrühstück gegen 8 Uhr unsere Weiterreise und liefen die folgenden zweieinhalb Stunden Wege hinauf und hinunter, entdeckten dabei Cherimoyabäume und Aloe Vera-Pflanzen, kleine nahe und große ferne Wasserfälle, kleine weiße Pünktchen auf Kakteen, die eigentlich Insekten sind und die beim Zerdrücken roten Farbstoff zum Färben von Kleidung und Kosmetik hergeben, sprangen immer wieder über einen unseren Weg kreuzenden Bach und erblickten schließlich unten im Tal eine unnatürlich grüne Anlage mit vielen Bungalows und sich deutlich abhebenden türkisfarbenen Swimmingspools. Diesmal kaute ich auf Empfehlung der anderen auf ein paar Kokablättern herum, und tatsächlich fühlte ich mich besser als am Vortag - vielleicht war der Weg aber auch schlicht einfacher. Ich werde mir nochmal frischere Blätter besorgen, denn auch bei höhenbedingten Problemen, Kopfschmerzen oder Kurzatmigkeit sollen sie Linderung verschaffen. Auf dem letzten Stück wanderte ich wieder für mich allein, da Jessica und Alicia vorauseilten und der Rest der Gruppe gemächlicher lief, wodurch ich die Ruhe und Schönheit meiner Umgebung noch mehr genießen konnte. Am gegenüberliegenden Hang ließ sich bereits der Weg für den Folgetag erkennen, der sich in Zick-Zack-Linien den Berg hinauf erstreckte.
Unten angekommen überquerten wir erneut den Fluss und wenige Minuten später erreichten wir mit ungläubigen, lachenden Gesichtern die sogenannte Oase. Wunderschön angelegt befand sich inmitten von Palmen, einem künstlichen Wasserfall und perfekt an einen Felsen angefügt ein großer Swimmingpool. Schnell bezogen wir unsere Lehmhütten und sprangen dann allesamt ins kühle Nass und sonnten uns bis zum Mittagessen - Suppe und Reis mit Kürbissauce - auf dem Felsen, dösten im Rasen oder baumelten in den zwischen Palmen angebrachten Hängematten. Als die Sonne schon fast hinter den Felsen verschwunden war, kamen die Wanderer in der Anlage an, die sich für die Zweitagestour entschieden hatten, an diesem Morgen die gesamte Tour begonnen hatten und nach dem Mittagessen in San Juan noch hierher gekommen waren - und wir waren froh, durch die Dreitagestour so viel Zeit zum Entspannen gehabt zu haben. Die Zeit bis zum Abendessen - diesmal Suppe und Nudeln mit Tomatensauce - verbrachte ich wieder mit Jessica und Alicia, und nach dem Abendessen setzte sich unser mittlerweile betrunkener und enorm anstrengender Tourguide zu uns und wiederholte die Anweisungen für den nächsten Tag zwanzigmal, nicht ohne durchblicken zu lassen, wie genervt er von uns war. Da die Anlage diesmal größer und entsprechend an mehr Ecken dunkel war, ärgerte ich mich noch mehr als am Vortag, meine Stirnlampe in Arequipa vergessen zu haben. Vor 21 Uhr lagen wir bereits in unseren Betten. Wieder bestanden die Unterkünfte nur aus Lehmhütten ohne Elektrizität, in denen sich außer den Betten nichts befand - außer ein paar kleine Mitbewohner, die wir auf verschiedentliche Art kennen lernten. Die Asseln, Spinnen und Wanzen sahen wir noch vorm Einschlafen, die Bettwanzen oder Flöhe identifizierte ich am nächsten Morgen durch die zehn in einer Reihe angeordneten Bisse am Handgelenk.
Am Montag stand ich um halb fünf auf, traf auf meinen schlechtgelaunten Tourguide und wurde von ihm gebeten, mich den anderen Gruppen auf dem Weg die Schlucht hinauf anzuschließen, da er noch auf die vier Neuseeländer warten würde - der Rest unserer Gruppe hatte sich entschieden, auf Eseln den Weg hinaufzureiten. Mit meiner Taschenlampe beleuchtete ich den Weg vor mir und folgte den tanzenden Lichtern derer, die sich vor mir auf den Weg gemacht hatten. Von Anfang an ging es steil bergauf, und außer den wenigen Metern vor mir ließ sich in der Dunkelheit nichts erkennen. Nach etwa einer halben Stunde begann die Dämmerung, und schon bald konnte man ohne Lampe den Weg im Halbdunkel erkennen. Schritt für Schritt stapfte ich weiter, etwas besorgt, den Weg nicht in der vorgegebenen Zeit von drei Stunden zu schaffen - unser Guide hatte uns am Vorabend eingetrichtert, wie wichtig das Einhalten der Zeitspanne war, und hatte die Neuseeländer, aufgrund der Knieprobleme der einen von ihnen, gedrängt, auf einem Esel zu reiten, was diese jedoch nicht angenommen hatten. Doch meine Sorge wurde kleiner, als ich bald die erste Gruppe passierte und bald darauf die zweite. Trotzdem ärgerte ich mich, dass in den letzten drei Praktikumsmonaten in Deutschland mein Fitnesslevel so stark eingebüßt hatte. Am Horizont bot sich derweil eine atemberaubende Sicht auf die von der aufgehenden Sonne beleuchteten Berggipfel.
In der zweiten Gruppe, die ich traf, fragte ich nach, ob jemand wüsste, wie weit wir wohl noch vom Ziel entfernt waren - die Hälfte hätten wir bereits errreicht, und von nun an wäre der Weg auch deutlich einfacher zu bewältigen, da er weniger steil sein würde. Pustekuchen! Weiterhin war der Weg steil und bestand größtenteils aus großen Steinen, über die ich manchmal beinahe klettern musste.
Kurz nachdem mich Alicia und Jessica auf ihren Eseln überholt hatten, hatte ich das Ende des Weges auch erreicht und konnte den Ausblick genießen. Kurz nach 8 Uhr erreichten uns auch unsere Kiwis mitsamt dem Guide, und nach einem stolzen Gruppenfoto stapften wir gemeinsam über weite Felder nach Cabanaconde, wo wir frühstückten und uns danach in Combis aufteilten, um den letzten Teil der Tour zu starten.
Nach etwa 30 Minuten erreichten wir unseren ersten Stopp, von dem aus wir einen atemberaubenden Panoramablick auf das Colca-Tal, viele Dörfer und unzählige Prä-Inka-Terrassen hatten, und auch den Berg erspähten, der die Quelle des Amazonas bildet.
Unser zweiter Stopp führte uns zu natürlichen heißen Quellen, in denen wir unsere Muskeln entspannen konnten. Von badewannenwasserwarm bis qualmendheiß waren in den Becken alle Temperaturabstufungen vertreten, und in Verbindung mit dem kalten Flusswasser bedeutete dies eine Stunde natürliche Wellnesserfahrung.
In Chivay besuchten wir ein Restaurant, in dem die einzelnen Gerichte sicherlich nicht unabsichtlich so teuer waren wie das Buffet, und so schlugen wir uns für 30 Soles die Bäuche voll und probierten uns durch die gebotenen peruanischen Köstlichkeiten - Ceviche, überbackene Süßkartoffeln und Zucchini, grüner Gemüsereis, Guacamole, Fisch und allerlei Eintöpfe. Vor unserer Weiterreise mussten wir von unseren liebgewonnen Neuseeländern Abschied nehmen, und fuhren dann in zahllosen Serpentinen hinauf nach Patapampa, der höchsten Stelle des Valle de Colcas in etwa 4900 Metern Höhe, von wo wir fröstelnd eine fantastische Sicht auf die umliegenden schneebedeckten und teils aktiven qualmenden Vulkanberge genossen, darunter der Ampato und die Rückseite des Misti und Chachani.
Auf dem Rückweg hielten wir ein letztes Mal, um die unzähligen Lamas und Alpakas weiden zu sehen - darunter auch süße Baby-Alpakas - und machten uns dann endgültig auf den Weg nach Arequipa, während dem wir auch ein paar Vicunas weiden sahen, die anders als Lamas und Alpakas nicht domestizierbar sind.
Den Rest der Woche verbrachte ich mit täglich fünf Stunden Spanischunterricht, um die verpassten Montagsstunden auszugleichen und mit - wer hätte es erwartet - leckerem Essen: ob nun ein Menü in einem vegetarischen Restaurant, ein Crêpe aus einem kleinen, liebevoll und einfach gestalteten französischen Café, den typischen kleinen Alfajores, einer Pizza in einer Pizzeria in Cayma zusammen mit zwei älteren Frauen aus Holland und der Schweiz, die auch an meiner Sprachschule Spanisch lernen oder ein Mittagsmenü in einer tollen Pícanteria in einem wunderschön mestizistisch gestalteten Innenhof nahe des Plaza de Armas.
Heute habe ich spontan einen kleinen Kulturnachmittag eingelegt. Im Vorübergehen entschloss ich mich, mir die Iglesia de la Compañía mit der großartigen Fassade von innen anzusehen - prunkvoll und voller Blattgold verzierte Altäre, außerdem ein Gemälde des letzten Abendmahls, auf dem Mais auf dem Tisch liegt. Bei der Free Walking Tour hatte unser Guide uns empfohlen, uns auch die San-Ignacio-Kapelle anzusehen. Erst wollte ich schon fast nicht die 4 Soles Eintritt bezahlen, doch nachdem ich die Kapelle betreten hatte, war ich völlig bezaubert von der Schönheit dieser Kapelle, in der das Fotografieren nicht erlaubt war. Vom Boden bis zur Kuppel erstreckten sich die flächendeckenden, tropisch anmutenden, bunten Fresken und stellten Pflanzen, Früchte und Blütenranken, Ornamente und Vögel, die Engel symbolisieren, dar, neben den Geistlichen waren ein Affe, ein Kondor und ein Esel gemalt.
Nach dieser wunderbaren Entdeckung spazierte ich in das Museo Santuarios Andinos, in dem die 1995 gefundene Mumie Juanita ausgestellt wird. Im ersten Raum wurde den Besuchern zunächst ein Film gezeigt, der die Entdeckungsgeschichte spannungsvoll erzählt, danach führte mich ein Guide privat durch die Ausstellung, da sich sonst niemand für die deutsche Führung gemeldet hatte. Neben vielen erstaunlich gut erhaltenen Kleidungsstücken, Tüchern, Statuen und Gebrauchsgegenständen der Inka befand sich im letzten Raum, in einer Art Kühltruhe aufbewahrt, die mit etwa 12 Jahren den Berggöttern geopferte Juanita, die durch ihr eisiges Begräbnis noch nach 500 Jahren menschliche Züge hat, Haare besitzt und einen Arm aus Fleisch und Blut. Bis heute wurden übrigens 18 Kinderopfer aus Zeit der Inka auf Andenbergen gefunden.
Zu guter Letzt habe ich nicht nur über die Inka-Kultur mehr gelernt, sondern in Gesprächen mit meinen Spanischlehrern und meiner Gastfamilie auch viel über die aktuelle politische Situation in Peru erfahren - mit Hauptproblemen im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Bildung, öffentlicher Sicherheit, Korruption und sozialer Ungleichheit - sowie auch über die grobe Situation in anderen Staaten Lateinamerikas sowie Einzelheiten über den Wahlprozess und das Schulsystem, was natürlich wahnsinnig spannend war. Interessant finde ich beispielsweise, dass in Peru die Wahlpflicht besteht - kann man bei der Wahl erhaltene Sticker auf seinem Ausweis nicht vorweisen, kann man das Land nicht verlassen, keinen Arbeitsvertrag unterschreiben und erhält auch keinen Kredit bei einer Bank. Am 5. Juni, also in einem Monat, wird in Peru eine Stichwahl zwischen dem eher neo-liberalen Pedro Pablo Kuczynski und der rechts-konservativen Keiko Fujimori stattfinden, deren Vater der Ex-Präsident Alberto Fujimori ist, der wegen Korruption und mehreren Menschenrechtsverletzungen derzeit im Gefängnis sitzt, und die beispiels- und schockierenderweise für die Einführung der Todesstrafe eintritt und in der Wahl vorne lag.
Morgen fahre ich nach Puno und verbringe das Wochenende am Titicacasee, dem höchstgelegenen kommerziell schiffbaren Gewässer der Welt auf einer Höhe von 3812 Meter und zugleich zweitgrößten See Südamerikas - ich freue mich schon!
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